Middelalderske metoder for å lage stoff av ull

I Middelalderenble ull omgjort til duk i den blomstrende ullproduksjonshandelen, i hjemmebasert hytteindustri og i private husholdninger til familiebruk. Metodene kan variere avhengig av hvor produsenten er, men de grunnleggende prosessene for spinning, veving og etterbehandlingsklut var i hovedsak de samme.

Ull er vanligvis skjært fra sau alt på en gang, noe som resulterer i en stor fleece. Noen ganger ble huden til en slaktet sau brukt til ull; men det oppnådde produktet, som ble kalt "trukket" ull, var av en underordnet karakter enn det klippet fra levende sauer. Hvis ullen var beregnet på handel (i motsetning til lokal bruk), ble den bundet opp med lignende fleeces og solgt eller byttet til den nådde sin endelige destinasjon i en kledeproduksjonsby. Det var der behandlingen begynte.

Den første tingen som ble gjort med en fleece var å skille ullen i de forskjellige karakterene etter grovhet fordi forskjellige typer ull var bestemt til forskjellige sluttprodukter og krevde spesialiserte metoder for behandling. Noen typer ull hadde også spesifikke bruksområder i selve produksjonsprosessen.

Ullen i det ytre laget av fleece var vanligvis lengre, tykkere og grovere enn ullen fra de indre lagene. Disse fibrene ville bli spunnet inn i kamgarn garn. De indre lagene hadde mykere ull med forskjellige lengder som det ville bli spunnet inn i ull garn. Kortere fibre vil bli sortert videre etter klasse til tyngre og finere ull; de tyngre ville bli brukt til å lage tykkere garn til varptrådene i vevstolen, og de lettere ville blitt brukt til veftene.

Deretter ble ullen vasket; såpe og vann ville vanligvis gjort for verst. For fibrene som skulle brukes til å lage ull, var renseprosessen spesielt streng og kunne inkludere varmt alkalisk vann, lut, og til og med foreldet urin. Målet var å fjerne "ullfettet" (som lanolin blir ekstrahert fra) og andre oljer og fett samt smuss og fremmedlegemer. Bruken av urin ble rynket og forbudt til og med på forskjellige punkter i middelalderen, men det var fremdeles vanlig i hjemmeindustrier gjennom hele perioden.

Etter rensing ble ullene skyllet flere ganger.

Etter skylling ble ullene satt ut i solen på trelister for å tørke og ble slått, eller "ødelagt" med pinner. Det ble ofte brukt pilgrener, og dermed ble prosessen kalt "willeying" i England, brisage de laines i Frankrike og wullebreken i Flandern. Å slå ullen bidro til å fjerne gjenværende fremmedlegemer, og den skilte sammenfiltrede eller mattede fibre.

Noen ganger, farge ville bli påført fiber før den ble brukt i produksjonen. I så fall er dette punktet hvor farging vil skje. Det var ganske vanlig å suge fibre i et foreløpig fargestoff med forventning om at fargen ville kombinere med en annen nyanse i et senere fargestoffbad. Stoff som ble farget på dette stadiet ble kjent som "farget i ull."

Fargestoffer krevde vanligvis en mordant for å holde fargen fra å falme, og mordanter etterlot ofte en krystallinsk rest som gjorde arbeidet med fibre ekstremt vanskelig. Derfor var det vanligste fargestoffet som ble brukt i dette tidlige stadiet woad, som ikke krevde en mordant. Woad var et blått fargestoff laget av en urte urbefolkning til Europa, og det tok omtrent tre dager å bruke den til å farge fiber og gjøre fargen rask. I senere middelalderens Europa ble en så stor prosentandel av ullkluter farget med skader at klutarbeidere ofte ble kjent som "blå negler."¹

Før ullene kunne bli utsatt for den harde behandlingsbehandlingen som lå foran, ble de smurt inn med smør eller olivenolje for å beskytte dem. De som produserte sin egen klut hjemme, hoppet sannsynligvis over den strengere rensingen, noe som lot noe av det naturlige lanolinet forbli som et smøremiddel i stedet for å tilsette fett.

Selv om dette trinnet først og fremst ble utført for fibrene beregnet på ullgarn, er det bevis på at de lengre, tykkere fibrene som ble brukt til å lage verste, også ble smurt smurt.

Neste trinn i å forberede ull til spinning varierte avhengig av type ull, tilgjengelige instrumenter og, merkelig nok, om visse verktøy hadde blitt forbudt.

For kamgarn ble enkle ullkammer brukt til å skille og rette fibrene. Tennene til kammen kan være av tre, eller som middelalderen gikk framover, jern. Et par kammer ble brukt, og ullen ble overført fra den ene kammen til den andre og tilbake igjen til den hadde blitt rettet og justert. Combs var vanligvis konstruert med flere rader med tenner og hadde et håndtak, noe som fikk dem til å ligne litt på en moderne hundebørste.

Combs ble også brukt til ullfibre, men i den sentrale middelalderen kort ble introdusert. Dette var flate brett med mange rader med korte, skarpe metallkroker. Ved å legge en håndfull ull på det ene kortet og kamme det til det hadde blitt overført til det andre, og deretter gjenta prosessen flere ganger, ville det resultere i en lett, luftig fiber. Carding skilte ull mer effektivt enn å kamme, og det gjorde det uten å miste de kortere fibrene. Det var også en god måte å blande sammen forskjellige typer ull.

Av grunner som fremdeles er uklare, ble kort forbudt i deler av Europa i flere århundrer. John H. Munroe hevder at begrunnelsen bak forbudet kan være en frykt for at de skarpe metallkrokene ville det skade ullen, eller at kardingen gjorde det for enkelt å falske dårligere ull til bedragerisk seg.

I stedet for å kardere eller kamme, ble noen uller utsatt for en prosess kjent som bukker. Buen var en buet treramme, hvis to ender var festet med en stram snor. Baugen ville være hengt opp fra taket, ledningen ble plassert i en haug med ullfibre, og trerammen ble truffet med en kjerne for å få ledningen til å vibrere. Den vibrerende ledningen ville skille fibrene. Hvor effektiv eller vanlig bøying var, kan diskuteres, men i det minste var det lovlig.

Når fibrene ble kammet (eller kardet eller bøyd), ble de viklet på en distaff - en kort, gaffelstokk - som forberedelse til spinning. Spinning var hovedsakelig provinsen kvinner. Spinnsteren ville trekke noen få fibre fra fjellen, vri dem mellom tommel og pekefinger mens hun gjorde det, og fest dem til en dråpespindel. Vekten på spindelen ville trekke fibrene ned og strekke dem ut mens den snurret. Spindelens spinnevirkning, ved hjelp av spinsterens fingre, vri fibrene sammen til garn. Spinnsteren ville legge til mer ull fra fjellen til spindelen nådde gulvet; hun ville deretter vikle garnet rundt spindelen og gjenta prosessen. Spinstere sto mens de snurret slik at drop-spindelen kunne spinne ut så langt garn som mulig før det måtte avvikles.

Spinnende hjul ble antagelig oppfunnet i India en gang etter 500 år.; deres tidligste registrerte bruk i Europa var på 1200-tallet. Til å begynne med var de ikke de praktiske sittemodellene fra senere århundrer, drevet av en fotpedal; snarere var de hånddrevet og store nok til at spinsteren måtte stå og bruke den. Det kan ikke ha vært enklere på føtteren av spinsteren, men mye mer garn kunne produsert på et spinnhjul enn med en dråpespindel. Spinning med en dråpespindel var imidlertid vanlig i hele middelalderen fram til 1400-tallet.

Når garnet ble spunnet, kan det farges. Enten det var farget i ullen eller i garnet, måtte farge tilføres på dette stadiet hvis det skulle produseres en flerfarget klut.

Mens strikking ikke var helt ukjent i middelalderen, overlever knappe bevis på håndstrikkede plagg. Den relative lettheten til å strikke og den tilgjengelige materialen og verktøyet for å lage strikkepinner gjør det vanskelig å tro at bønder ikke strikker seg varme klær fra ull de fikk fra sine egne sauer. Mangelen på overlevende plagg er overhodet ikke overraskende, med tanke på skjørheten til alt tøy og hvor mye tid som har gått siden middelalderen. Bønder kunne ha brukt sine strikkede plagg i stykker, eller de kan ha fått tilbake garnet til alternativ bruk når plagget ble for gammelt eller trangt til å bruke lenger.

Langt vanligere enn strikking i middelalderen var veving.

Veveduk ble praktisert i husholdninger så vel som i profesjonelle tøyfremstillingsbedrifter. I hjem der folk produserte klede til eget bruk, var spinning ofte provinsen av kvinner, men veving ble vanligvis gjort av menn. Profesjonelle vevere i produksjonssteder som Flandern og Firenze var imidlertid vanligvis også menn kvinner vevere var ikke ukjent.

Essensen av veving er ganske enkelt å trekke ett garn eller tråd ("inslaget") gjennom et sett med vinkelrett garn ("varpen"), trekk veven vekselvis bak og foran hver enkelt varptråd. Varptråder var vanligvis sterkere og tyngre enn vefttråder og kom fra forskjellige fiberkvaliteter.

Ulike vekter i warps og wefts kan føre til spesifikke strukturer. Antallet inslagsfibre trukket gjennom vevstolen i en passering kan variere, og det samme kan antallet varp som inslaget ville reise foran før de går bak; denne bevisste variasjonen ble brukt for å oppnå forskjellige strukturerte mønstre. Noen ganger ble varptråder farget (vanligvis blå) og vefttrådene forble ufargede, og produserte fargede mønstre.

Vevstoler ble konstruert for å gjøre denne prosessen mer smidig. De tidligste vevstolene var vertikale; varptrådene strakk seg fra toppen av veven til gulvet og senere til en bunnramme eller rulle. Vevere sto da de arbeidet med loddrette vevstol.

Den horisontale vevstolen gjorde sitt første opptreden i Europa på 1000-tallet, og på 1100-tallet ble mekaniserte versjoner brukt. Ankomsten av den mekaniserte horisontale vevstolen anses generelt som den viktigste teknologiske utviklingen i middelalderens tekstilproduksjon.

En vever ville sitte ved et mekanisert vevstol, og i stedet for å trå skuddet foran og bak alternative varp for hånd, han måtte bare trykke på en fotpedal for å løfte opp ett sett med alternative varp og trekke skuddet under det i en rett sende. Så trykket han på den andre pedalen, som ville heve det andre settet av varp, og trekke veftet under at i den andre retningen. For å gjøre denne prosessen enklere ble det brukt skyttelbåt - et båtformet verktøy som inneholdt garn viklet rundt en spole. Skyttelen skulle gli lett over det nederste settet av varp når garnet ikke ble avspolet.

Når stoffet hadde blitt vevd og tatt av veven, ville det bli utsatt for en fulling prosess. (Fylling var vanligvis ikke nødvendig hvis stoffet var laget av kam i motsetning til ullgarn.) Fylling tykte stoffet og fikk de naturlige hårfibrene til å matte seg sammen gjennom agitasjon og påføring av væske. Det var mer effektivt hvis varme også var en del av ligningen.

Opprinnelig ble fullingen utført ved å dyppe kluten i et kar med varmt vann og stampe på den eller slå den med hammere. Noen ganger ble det tilsatt ytterligere kjemikalier, inkludert såpe eller urin for å fjerne det naturlige lanolinet i ullen eller fettet som var tilsatt for å beskytte det i de tidligere prosesseringsstadiene. I Flandern ble "fullers earth" brukt i prosessen for å absorbere urenheter; dette var en type jord som inneholdt en betydelig mengde leire, og den var naturlig tilgjengelig i regionen.

Selv om opprinnelig ble utført for hånd (eller fot), ble fyllingsprosessen gradvis automatisert ved bruk av fyllmøller. Disse var ofte ganske store og drevet av vann, selv om mindre, håndrammede maskiner også var kjent. Fotfylling ble fremdeles gjort i husholdningsindustrien, eller når duken var spesielt fin og ikke skulle bli utsatt for hard behandling av hammere. I byer der tekstilproduksjon var en blomstrende husholdningsindustri, kunne vevere ta kluten sin til et felles fyllmølleverk.

Begrepet "fulling" brukes noen ganger om hverandre med "toving." Selv om prosessen i hovedsak er den samme, fylling gjøres til klut som allerede er vevd, mens toving faktisk produserer klut fra uvevet, separat fibre. Når klut var fylt eller tovet, kunne det ikke lett løsne.

Etter fullføring, ville stoffet skylles grundig. Til og med verst som ikke trengte fylling, ble vasket for å fjerne olje eller skitt som hadde samlet seg under vevingsprosessen.

Fordi farging var en prosess som nedsenket stoffet i væske, kan det ha blitt farget på dette tidspunktet, spesielt i hjemmebransjen. Imidlertid var det mer vanlig å vente til et senere stadium i produksjonen. Klut som ble farget etter at det var vevd, ble kjent som "farget i stykket."

Etter at det ble skyllet, ble klut hengt opp til tørk. Tørking ble utført på spesialdesignede rammer kjent som tenterrammer, som brukte tenterhaker for å holde kluten. (Det er her vi får uttrykket "på tenterhooks" for å beskrive en spenningstilstand.) De solide rammene strakk stoffet slik at det ikke ville krympe for mye; denne prosessen ble nøye målt, fordi stoff som ble strukket for langt, mens det var stort på kvadratmeter, ville være tynnere og svakere enn stoff som ble strukket til riktig dimensjoner.

Tørking ble utført i friluft; og i tøyproduserende byer betydde dette at stoffet alltid var under inspeksjon. Lokale forskrifter dikterte ofte spesifikasjonene ved å tørke tøy for å sikre kvalitet og dermed opprettholde byens rykte som en kilde til fin klut, så vel som for klutprodusentene selv.

Fyldte stoffer - spesielt de laget av krøllete ullgarn - var ofte veldig uklar og dekket med lur. Når stoffet hadde blitt tørket, ville det være barbert eller skåret for å fjerne dette ekstra materialet. Skjær ville bruke en enhet som hadde holdt seg ganske uendret siden romertiden: saks, som besto av to sylskarpe kniver festet til en U-formet baugfjær. Fjæren, som var laget av stål, fungerte også som håndtak på enheten.

En skjær ville feste duken til et polstret bord som skrånte nedover og hadde kroker for å holde stoffet på plass. Han ville deretter presse det nederste bladet på saksen inn i duken på toppen av bordet og skyve det forsiktig ned, klippe av seg og lur ved å få ned det øverste bladet mens han gikk. Å klippe et stykke stoff kan ta flere pasninger, og vil ofte veksle med neste trinn i prosessen, mens du lur.

Etter (og før og etter) skjæring var neste trinn å heve luret på stoffet nok til å gi det en myk, jevn finish. Dette ble gjort ved å stelle duken med hodet til en plante kjent som en teasel. En teasel var medlem av Dipsacus slekten og hadde en tett, stikkende blomst, og den ville gnides forsiktig over stoffet. Selvfølgelig kan dette heve lur så mye at duken ville være for uklar og måtte skjæres igjen. Mengden av skjær og teaseling som er nødvendig, vil avhenge av kvaliteten og typen ull som brukes og ønsket resultat.

Selv om metall- og treverktøy ble testet for dette trinnet, ble de ansett som potensielt for skadelige for fin klut, så teaselanlegget ble brukt til denne prosessen i hele middelalderen.

Klut kan være farget i ullen eller i garnet, men likevel vil det vanligvis også være farget i stykket, enten for å utdype fargen eller for å kombinere med det forrige fargestoffet for en annen fargetone. Farging i stykket var en prosedyre som realistisk kunne finne sted på nesten ethvert punkt i produksjonsprosessen, men oftest ble det gjort etter at stoffet hadde blitt skjært.

Når melodiene og skjæringen (og muligens farging) ble gjort, ville stoffet bli presset for å fullføre glatteprosessen. Dette ble gjort i en flat, trevisk. Vevd ull som hadde blitt fylt, tørket, revet, teaseled, farget og presset kunne være luksuriøst myk å ta på og gjort til de fineste klær og draperier.

Profesjonelle tøyprodusenter i ullproduksjonsbyer kunne, og gjorde, produsere tøy fra ullsorteringsstadiet til sluttpressing. Imidlertid var det ganske vanlig å selge stoff som ikke var helt ferdig. Det var veldig vanlig å produsere ufarvet stoff, slik at skreddersøm og gardiner kunne velge riktig fargetone. Og det var overhodet ikke uvanlig å utelate skjære- og teasing-trinnene, og redusere prisen på stoffet for forbrukere som er villige og i stand til å utføre denne oppgaven selv.

Hvert trinn i produksjonsprosessen var en mulighet for tøyprodusenter til å utmerke seg - eller ikke. Spinnere og vever som hadde ull av lav kvalitet å jobbe med kunne fortsatt vise seg ganske anstendig klut, men det var vanlig at slik ull ble jobbet med minst mulig anstrengelse for raskt å slå ut et produkt. Slikt tøy ville selvfølgelig være billigere; og det kan brukes til andre ting enn plagg.

Da produsentene betalte for bedre råvarer og tok den ekstra tiden som kreves for høyere kvalitet, kunne de belaste mer for produktene sine. Deres rykte for kvalitet ville tiltrekke seg de rikere kjøpmennene, håndverkerne, laugene og adelen. Selv om sumptuary lover ble vedtatt, vanligvis i tider med økonomisk ustabilitet, for å hindre at de lavere klasser fra å plaske seg i fine ting som vanligvis er forbeholdt overklasser, var det oftere den ekstreme utgiften til klærne som adlet hadde på seg, som hindret andre mennesker i å kjøpe det.

Takket være de forskjellige typer tekstilprodusentene og de mange typene ull i forskjellige kvalitetsnivåer de måtte jobbe med, ble et stort utvalg ullklut produsert i middelalderen.